Nuovi principi attivi beauty: fra scienza, marketing ed efficacia reale
Esosomi, NAD+, peptidi o spicule: pochi ambiti dell'industria della bellezza si sviluppano oggi con la rapidità della cura del viso. Molti nuovi principi attivi vengono commercializzati come «rivoluzione», spesso prima ancora che esistano dati clinici solidi. Per i farmacisti si pone quindi sempre più la domanda: quali ingredienti hanno davvero vantaggi basati sull'evidenza? Quali concentrazioni sono sensate? E dove comincia un abile marketing invece di un effetto farmacologicamente rilevante?
Punti chiave
- Molti principi attivi di tendenza mostrano effetti interessanti in vitro o in piccoli studi, ma spesso mancano dati clinici solidi.
- L’efficacia dipende fortemente da formulazione, stabilità e concentrazione, non dal solo «ingrediente di tendenza».
- I farmacisti acquistano importanza come consulenti scientifici capaci di inquadrare criticamente le promesse del marketing.
Nuovi principi attivi sotto la lente
Esosomi: la nuova «rivoluzione rigenerativa»?
Gli esosomi sono attualmente fra le maggiori tendenze della dermocosmesi premium. Si tratta di minuscole vescicole extracellulari che trasportano fattori di crescita, proteine e RNA. In origine provengono dalla medicina rigenerativa e dalla ricerca sulla guarigione delle ferite.
In cosmetica gli esosomi dovrebbero migliorare la comunicazione cellulare, ridurre le infiammazioni e stimolare la sintesi di collagene. I primi studi di laboratorio mostrano effettivamente effetti rigenerativi su fibroblasti e guarigione cutanea.[1] Molti dati provengono però dalla medicina estetica o da contesti sperimentali, non da ampi studi di skincare controllati con placebo.
Particolarmente critico: in Europa e in Svizzera non esiste finora una definizione normativa uniforme dei prodotti cosmetici a base di esosomi. Molti preparati contengono soltanto «exosome-conditioned media» o estratti vegetali fermentati con proprietà simili.
Anche la concentrazione resta spesso poco chiara. I produttori comunicano di rado quantità standardizzate o attività biologica. Per i farmacisti ciò significa: l’evidenza scientifica è interessante, ma i dati clinici per i topici classici restano limitati.
Quanto rapidamente simili concetti siano arrivati sul mercato di consumo lo mostra per esempio il Medicube PDRN Pink Exosome Shot Serum 7500, che pubblicizza 7500 ppm di esosomi; nell’elenco INCI figurano fra l’altro Lactobacillus Extracellular Vesicles e Milk Exosomes. Proprio questo esempio evidenzia però il problema: la sola dicitura «esosomi» non dice nulla su origine, attività biologica o efficacia clinica delle vescicole contenute.
Dosaggio rilevante nella pratica
Attualmente non esistono intervalli di concentrazione terapeutica consolidati. Decisiva sembra piuttosto la qualità della preparazione e della stabilizzazione che non un dosaggio assoluto elevato.
NAD+ e nicotinammide mononucleotide (NMN): anti-age o hype?
Il NAD+ (nicotinammide adenina dinucleotide) è un coenzima cellulare che svolge un ruolo centrale nel metabolismo energetico. Poiché con l’età i livelli di NAD+ nell’organismo calano, l’NMN e altri precursori sono attualmente commercializzati con intensità come principi attivi anti-age.
Nella cura della pelle dovrebbero sostenere le funzioni mitocondriali e ridurre lo stress ossidativo.[2] Modelli animali e studi cellulari mostrano effetti interessanti sui meccanismi di riparazione del DNA e sull’invecchiamento cellulare.[3]
Il problema: applicato per via topica, il NAD+ è instabile e penetra nella pelle solo in misura limitata. Molti prodotti pubblicizzano il NAD+ ma ne contengono solo piccole quantità o forme mal stabilizzate.
Nettamente meglio studiata dal punto di vista dermatologico è invece la niacinamide (vitamina B3). Diversi studi randomizzati mostrano miglioramenti di iperpigmentazione, barriera cutanea, produzione di sebo e linee sottili.[4]
Dosaggio rilevante nella pratica
- niacinamide: sulla base dell’evidenza per lo più 2-5 %, in parte fino al 10 %
- concentrazioni superiori aumentano nettamente il potenziale irritativo
- per NMN/NAD+ non esistono finora raccomandazioni posologiche topiche validate
Per la farmacia ciò significa: la niacinamide resta attualmente molto meglio supportata scientificamente dei moderni derivati del NAD+.
Peptidi: scientificamente plausibili – ma spesso sottodosati
I peptidi sono fra i principi attivi anti-age moderni meglio documentati. In particolare i peptidi di rame e i cosiddetti peptidi segnale come il palmitoil pentapeptide stimolano fibroblasti e formazione di collagene.[5]
Uno studio spesso citato sul palmitoil pentapeptide-4 ha mostrato dopo 12 settimane miglioramenti della struttura cutanea e della profondità delle rughe.[6] Restano tuttavia grandi differenze fra le formulazioni.
Il problema principale di molti prodotti cosmetici sta meno nel principio attivo in sé che nella concentrazione e nella penetrazione. Molti produttori dichiarano i peptidi in evidenza sulla confezione, ma li impiegano solo in quantità minime, poiché i peptidi di qualità sono costosi.
Inoltre i peptidi sono sensibili all’ossidazione e richiedono formulazioni adeguate con sistemi stabilizzanti.
Un esempio dalla classica dermocosmesi di farmacia è il Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Bonding Serum. La formulazione combina fra l’altro peptidi di collagene con ramnosio e maitake. Anche qui vale però: non è la parola «peptide» sulla confezione a decidere l’efficacia, bensì tipo, concentrazione e formulazione del sistema peptidico impiegato.
Dosaggio rilevante nella pratica
- peptidi segnale per lo più fra 0,5 e 5 ppm, fino allo 0,01 %
- peptidi di rame tipicamente 0,05-0,1 %
- concentrazioni più elevate non significano automaticamente maggiore efficacia
Per i farmacisti diventa quindi più importante la valutazione qualitativa della formulazione complessiva che la semplice presenza di un principio attivo di tendenza.
Spicule: microneedling nel siero?
Soprattutto in Corea le cosiddette «spicule» guadagnano popolarità. Si tratta di aghi microscopici, silicatici o marini, che dovrebbero trasportare meccanicamente i principi attivi più in profondità nella pelle.
L’effetto ricorda un microneedling leggero. Le prime indagini mostrano effettivamente una maggiore penetrazione di determinati attivi.[7] Al tempo stesso aumenta però il rischio di irritazioni, danni alla barriera e reazioni infiammatorie, in particolare in caso di rosacea o pelle sensibile.
Dati di sicurezza a lungo termine mancano finora in larga misura.
Quanto concretamente la tendenza venga ormai commercializzata lo mostra per esempio l’Erborian Ginseng Micro Shot 0,1 %. Il siero è proposto con una concentrazione di spicule dello 0,1 per cento e contiene Hydrolyzed Sponge. Indicazioni di concentrazione così trasparenti facilitano l’inquadramento, ma non sostituiscono dati clinici a lungo termine su efficacia e tollerabilità.
Dosaggio rilevante nella pratica
L’effetto dipende soprattutto da dimensione e densità delle particelle. Standard uniformi attualmente non esistono.
Che cosa significa per i farmacisti?
La dermocosmesi moderna si allontana sempre più dalla cura classica e si avvicina a concetti farmacologici. Al tempo stesso cresce la discrepanza fra marketing e dermatologia basata sull’evidenza.
Proprio in farmacia nasce così un importante mandato di consulenza:
- inquadrare scientificamente i principi attivi
- mettere criticamente in discussione le concentrazioni
- ridimensionare promesse anti-age irrealistiche
- riconoscere i potenziali irritativi
- raccomandare alternative basate sull’evidenza
Particolarmente rilevante resta la combinazione di efficacia, stabilità e tollerabilità cutanea. Un «principio attivo di tendenza» da solo non fa ancora un prodotto efficace.
Molti ingredienti consolidati come retinaldeide, niacinamide o vitamina C dispongono tuttora di dati clinici nettamente migliori rispetto a numerosi attivi oggi in voga.
Quando l'evidenza batte l'hype
Chi in farmacia chiede principi attivi anti-age moderni non deve per forza scegliere l’ultimo prodotto di tendenza. Esempi di dermocosmesi di farmacia formulata in modo trasparente sono Avène Hyaluron Activ Procedure con lo 0,1 per cento di retinaldeide, Avène Hyaluron Activ B3 con il 6 per cento di niacinamide e La Roche-Posay Pure Vitamin C12 con il 12 per cento di vitamina C pura. Rappresentano attivi la cui base di dati dermatologici è oggi molto più ampia di quella di numerose tendenze beauty attuali.
In breve
Il futuro della dermocosmesi sta probabilmente meno in principi attivi sempre nuovi che in formulazioni intelligenti con dosaggi clinicamente sensati. I farmacisti possono posizionarsi qui come interlocutori scientificamente fondati, soprattutto verso consumatori sempre più disorientati fra l’hype dei social media e l’evidenza reale.
Riferimenti
- Cho BS et al. Exosomes derived from human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells alleviate atopic dermatitis. Stem Cell Research & Therapy. 2018;9(1):187.
- Braidy N et al. NAD+ metabolism in aging and cancer. Trends in Cancer. 2019;5(10):593–610.
- Yoshino J et al. NAD+ intermediates: The biology and therapeutic potential of NMN and NR. Cell Metabolism. 2018;27(3):513–528.
- Draelos ZD et al. The effect of 2% niacinamide on facial sebum production. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2006;8(2):96–101.
- Gorouhi F, Maibach HI. Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. International Journal of Cosmetic Science. 2009;31(5):327–345.
- Robinson LR et al. Topical palmitoyl pentapeptide provides improvement in photoaged human facial skin. International Journal of Cosmetic Science. 2005;27(3):155–160.
- Kim H et al. Enhanced transdermal delivery using microneedle-like marine sponge spicules. Drug Delivery and Translational Research. 2019;9(1):164–173.